Монолитный фундамент: особенности конструкции и принципы монтажа

Содержание

Особенности монолитного фундамента

Популярный среди строителей, монолитный фундамент является цельной монолитной плитой, занимающей всю квадратуру здания. Она лежит на песчаной подушке, которая для повышения срока работы фундамента иногда укрепляется еще и мелкими камнями. В состав раствора принято добавлять гидроизоляционную и теплоизоляционную добавку, которые помогают продлевать срок эффективной службы фундамента, а значит и всего дома. Эти добавки также не допускают деформацию плиты, которая может быть вызвана изменениями температуры и прочими погодными сюрпризами.

Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Как и все остальные технологии современного строительства, фундамент монолитный железобетонный имеет положительные и отрицательные стороны, причем по количеству первых намного больше. Основные его плюсы:

  • Количество денег для возведения конструкции снижаются за счет того, что она не нуждается в подготовке. Технология ее возведения проста, с ней легко разберется даже новичок строительной сферы. Затраты на технику и инструменты также будут небольшими, их нужно немного.
  • Монолитный фундамент совершенно не боится явлений, происходящих в почве под ним с наступлением морозов. Поскольку бетонная плита является цельной, то при небольшом поднимании грунта поднимается вместе с домом. Таким образом, даже при небольших землетрясениях вы сможете не беспокоиться о сохранности несущих стен дома. Это плюс монолитного фундамента важен для тех людей, которые проживают вблизи аэропортов и железнодорожных трас. Бесконечная вибрация дома возле таких объектов будет чувствоваться лишь немного и не приведет к трещинам в стенах.
  • Высокой прочности этот фундамент достигает за счет отсутствия на плите швов и стыков.
  • Если для своей постройки вы выберете монолитный фундамент, то сэкономите деньги еще и на стоимости монтажа пола. Такая плита уже является полноценным полом, на который можно положить напольное покрытие.

Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

На иллюстрации выше видны основные компоненты плитной конструкции. Первым слоем монолитной конструкции выступает уплотненный грунт. Это дно котлована, по которому дополнительно проходятся трамбовками, разравнивая и повышая его плотность.

Следующим слоем монолитного фундамента, который выкладывается на подготовленное днище, является песок, его называют подушкой. Его роль заключается в дополнительной помощи для правильного распределения нагрузки от всей конструкции. Благодаря особой форме песчинок он не имеет значительных просадок. Вместо чистого песка, часто используется гравийно-песчаная смесь или несколько слоев гравия с различной фракцией. Подбирается материал в зависимости от состояния и типа грунта в конкретной местности.

Обратите внимание! Такая подушка является нормальным решением, которое используется практически для всех видов монолитного фундамента. Кроме компенсации нагрузок от здания, подушка нивелирует воздействия от изменения грунта вследствие его вспучивания.

Поверх подготовленной подушки для плитного фундамента из монолита укладывается дорнит, который больше известен как геотекстиль. Этот слой является дополнительной гидроизоляцией. Его ролью также является армирование основы. Если не использовать такое покрытие на некоторых видах грунта, то легко происходит заиливание песка и его размытие от воздействия грунтовых вод.

Это не единственный вариант, которым может быть размещен геотекстиль. В некоторых условиях требуется укладка нескольких слоев такого материала, чтобы добиться требуемой прочности для монолитного плитного фундамента. Другим вариантом является предварительная гидроизоляция с использованием геотекстиля. Если она выполняется, то укладка мембраны осуществляется непосредственно на утрамбованный грунт котлована.

Сверху на нем размещается подушка из песка или гравия. Делается это для того, чтобы исключить перемешивание грунта и материала подушки. Особенно это актуально для болотистых местностей, где грунт может быть нестабильным. В другом исполнении еще один слой располагается между слоями подкладочной подушки. Делается это для лучшего дренажа и разделения слоев засыпки монолитной конструкции. Если требуется хороший отвод влаги, тогда снизу размещается щебень, при необходимости большей устойчивости его укладывают на подготовленную песчаную подушку.

Наличие следующего слоя является неожиданностью для некоторых опытных строителей, т. к. укладывается он довольно редко. Но полноценная заливка монолитной плиты фундамента подразумевает его присутствие. То, что используется этот слой редко не означает, что в нем нет необходимости. Часто он отсутствует в силу снижения расходов на сооружение конструкции монолитного фундамента, а также сокращения сроков производства.

Но предварительное бетонирование может сыграть решающую роль в геометрии всей конструкции монолитной плиты. Даже при качественной трамбовке подушки сложно добиться идеального уровня. Сделать это можно только с использованием дополнительной бетонной прослойки, которая заливается с использованием маяков. Кроме того, на подготовленную таким образом основу легко укладывать утеплитель, а также выполнять финишную гидроизоляцию для плитного фундамента из монолита.

Финишный слой гидроизоляции, который укладывается на подготовительную бетонную основу. В качестве материала используются рулонные битумные листы, которые располагаются в несколько слоев с перехлестом и проклейкой на швах, чтобы добиться требуемого результата. В паре также применяется битумная мастика, на которую производится приклеивание основы. Основным элементом такого вида фундамента служит железобетонная плита.

В обычном варианте армирование монолитного фундамента выполняется в два уровня с их переплетением посредством вертикальных металлических элементов. При этом заливка монолитного фундамента производится таким образом, чтобы арматура, которая находится в бетоне, была закрыта со всех сторон и зазор до внешней стороны плиты был минимум 5 см. Это необходимо, чтобы уберечь металлическую основу от воздействия влаги, которая способна попадать капиллярным методом.

Общая схема монолитной конструкции плитного фундамента может претерпеть некоторые изменения в зависимости от того, кто выполняет монтажные работы. Чаще всего используется самый простой вариант монолитного плитного фундамента, но есть и другие решения. Первый представляет собой монолитную конструкцию, которая не имеет дополнительных модулей и укладывается с одинаковой толщиной по всей плоскости.

Применяется классический вариант в тех случаях, когда возведение какого-либо здания происходит на грунтах с относительной стабильностью. Это связано с тем, что бетон заливается небольшим слоем, при этом верхняя граница часто совпадает с уровнем грунта. Следствием этого может стать обильное проникновение влаги в блоки, из которых будут возведены стены.

Увеличение толщины монолитной плиты даст свои результаты, но расходы могут возрасти в несколько раз, поэтому применяется другой способ, который увеличивает прочность, но расходы возрастают на меньшую сумму. Она подразумевает наличие дополнительных ребер жесткости, которые заливаются под несущими стенами, а также под внутренними.

Усиливающие модули могут располагаться как сверху монолитной плиты, так и под ней. Заливка может производиться одновременно с основной конструкцией. На фото выше видно, как будет выглядеть монолитный фундамент с дополнительными ребрами жесткости, которые находятся сверху. Перед началом кладки кирпича или других блоков выполняется гидроизоляция с использованием рубероида и битумной мастики.

Такой вариант монолитной конструкции особенно актуален в тех случаях, когда требуется наличие полуподвального помещения в доме, который находится на монолитном железобетонном фундаменте. Для ленточной конструкции решение проще, т. к. есть возможность углубиться в грунт, выкопав дополнительный котлован под подвал или гараж.

Если есть потребность как можно больше приподнять плитный фундамент над уровнем грунта, но не потерять в жесткости, тогда ребра заливаются снизу. Делается это также одновременно с заливкой основного слоя. При этом выполняются дополнительные углубления в утеплителе или в подготовленной подушке, куда укладывается армирование.

Этот вариант монолитного основания является объединением плитного и ленточного фундамента. Если внутренние стены в доме будут обычными перестенками и не будут выполнять роли несущих, тогда ребра жесткости не располагаются непосредственно под ними, а устанавливаются по всей площади несущей плиты параллельно меньшей стороне монолитного фундамента.

При этом расстояние между ними не должно превышать 3 метра, т. к. они не будут выполнять возложенной на них роли. При использовании такого решения появляется возможность сэкономить на расходных материалах. Это происходит за счет уменьшения общей толщины плиты. В некоторых случаях размер может быть уменьшен на 15 см. При этом несущая способность монолитной конструкции не страдает. При таком сокращении толщины экономия бетона составит полтора кубических метра на десять квадратов.

При использовании ребер жесткости упрощается процесс утепления монолитного фундамента. Образовавшиеся ниши вследствие перепада высоты основания легко заполнить экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. Наличие такого слоя является обязательным в шведской плите. Эта технология получила широкое распространение по всему миру. При этом теплопотери через пол приближаются к нулю, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодный период года и на кондиционирование летом.

Плитный фундамент может быть не только монолитным. В некоторых случаях собирается модульная конструкция. Она состоит из отдельных монолитных плит, которые монтируются на подготовленное основание. Размещаются они без зазора друг с другом. Этот вариант проще и занимает меньше времени на сооружение, но прочность такой конструкции ниже, чем у монолитной.

Это связано с возможной деформацией основания вследствие воздействия на него различных сил. Для жилых зданий такой тип фундамента практически не применяется в силу малой надежности, но может быть использован для хозяйственных построек.

Виды монолитных фундаментов

Современные монолитные фундаменты для домов являются цельными конструкциями, залитыми на строительном участке. Они очень прочны за счет своей цельности и служат долго и эффективно. Такая основа дома способна обезопасить его от любых сюрпризов грунта и внешней среды.

 

По виду конструкции на сегодняшний день есть такие типы монолитных фундаментов:

  • Монолитно-ленточный. Такой фундамент устанавливается только по периметру здания и под каждой его несущей стеной. Он имеет отличные функциональные возможности. Такой фундамент не просто прочный и надежный, он позволяет построить дополнительные помещения на цокольном этаже здания.
  • Столбчатый. Во время установки такого фундамента, устанавливаются столбы в тех местах, где по проекту в доме планируется наибольшая нагрузка. Это обычно углы и пересечения стен. Такой фундамент имеет самую доступную стоимость возведения, но показатели его надежности и прочности не слишком высоки.
  • Сплошной фундаментмонолитная плита. Строят его под всей квадратурой здания. Он имеет самую большую площадь, с легкостью выдерживает огромные нагрузки и «дыхание» почвы. Именно такой фундамент нужно возводить в домах, которые строят на территориях с большим количеством грунтовых вод и пучинистой почвой. Фундамент – монолитная плита известен как «плавающий» фундамент, поскольку он поднимается целиком вместе с домом, если под ним приподнимается шар земли. При этом целостности здания ничего не грозит, как и безопасности жителей внутри него.

Достоинства и недостатки

В отношении плитного фундамента выдвигают некоторые тезисы, которые заслуживают рассмотрения, чтобы избежать типичных ошибок. Основными являются:

  • возможность повсеместного применения;
  • устойчивость к любым колебаниям грунта;
  • отсутствие необходимости в геологическом анализе;
  • невозможность строительства многоэтажных домов;
  • быстрое решение в отношении пола первого этажа;
  • простота проведения работ;
  • возможность использования плиты на неровном участке;
  • необходимость полной опоры на грунт;
  • необходимость заблаговременной прокладки коммуникаций;
  • космическая стоимость проекта.

Плитный фундамент является единственным вариантом для тех видов грунта, где верхний слой обладает малой несущей способностью. Его использование оправдано в том случае, когда невозможно произвести монтаж монолитного столбчатого фундамента или ленточного с малым заглублением. Выяснить это можно путем проведения качественного анализа грунтов, что включается в себя не только состав, но и склонность к тем или иным изменениям в зависимости от сезона. В некоторых случаях допускается возведение многоэтажных конструкций на монолитных фундаментах такого типа.

Часто к достоинствам такого решения относят возможность сооружения монолитного плитного фундамента на всех видах почв. Но на самом деле это не так. Фундамент такого типа действительно дает возможность нивелировать значительные недостатки определенных грунтов, но он не способен покрыть весь диапазон. Например, невозможно утверждать, что плитный фундамент способен выдержать нагрузку от дома на любой болотистой почве. Для условий с высокой заболоченностью, где имеется повышенное содержание влаги в грунтах лучшим решением будет строительство свайного фундамента. При этом сваи погружаются до такого уровня, чтобы достичь более плотных пород грунта, за которые они смогут зацепиться.

Плавающая конструкция монолитного фундамента становится незаменимой в условиях допустимой амплитуды колебания грунта, но если речь идет о значительных переменах в верхних слоях, то это тревожный сигнал для плитного фундамента. Связано это с тем, что усилие, которое оказывает грунт на плиту неравномерно на различных участках. Это может привести к разрушению монолитной конструкции. Причина неравномерного воздействия грунта на плитный монолитный фундамент объясняется различной скоростью замерзания и оттаивания грунта с различных сторон здания. С южной стороны скорость протекания процессов значительно выше, а с северной ниже.

Такое внутреннее напряжение необязательно приведет к разрушению монолитной плиты, но деформации обязательно проявят себя. Следствием этого будут трещины в стенах, нарушение геометрии здания или возникновение уклона. Такие изменения критичны для кирпичных и блочных зданий. Эффект не так заметен на конструкциях из сруба или на каркасных домах. Объясняется это некоторой подвижностью конструкции деревянного дома.

В кирпичных зданиях усилие будет повышаться к вершине стены. Это связано с рычагом силы. Перечисленное выше показывает, насколько важно осуществлять качественный анализ грунта. Такие услуги стоят дорого, но это дешевле, чем ремонтировать или восстанавливать дом после его обрушения. Уместным также будет наблюдение за тем, какие именно типы фундамента уже применены в местности, где планируется строительство. Если монолитные плиты присутствуют, тогда можно без особых опасений применить такой же фундамент и для своего дома.

Утверждение о том, что на плитном фундаменте можно возводить многоэтажные здания является справедливым. Но это касается тех случаев, когда расчеты и возведение конструкции будет осуществляться профессионалами, т. к. в противном случае это не будет иметь положительного эффекта. Вымыслом также является ограниченный срок службы монолитного фундамента, который сводят максимум к 50 годам. Срок службы во многом зависит от того, какие используются материалы, а также соблюдены ли пункты, которые описаны выше.

Кто-то считает, что в сравнении с заглубленным ленточным монолитным фундаментом, количество земляных работ намного меньше в отношении плитного фундамента. В некоторых случаях это действительно так, но многое зависит от проекта. Например, на различных объектах используется различная толщина слоев подсыпки. От этого напрямую зависит, насколько придется углубляться. Кроме того, к монолитному плитному основанию сооружается утепленная отмостка, она также подразумевает работы по выемке грунта, что увеличивает общий объем работ. Поэтому производить оценочные сравнения такого типа нерационально.

Обратите внимание! Существует вариант плитного фундамента с глубоким заложением. Делается это при желании хозяина иметь подземный гараж или подвальное помещение. В этом случае земляные работы будут в несколько раз превышать те, что осуществляются для ленточного фундамента глубокого заложения.

Одним из преимуществ плитного фундамента является простота организации пола первого этажа. На самом деле эти операции совмещены, т. к. саму плиту уже можно использовать как черновой пол. Если выполнять монолитный фундамент по шведской технологии, которая подразумевает утепление и монтаж теплого пола, тогда дополнительной закладки утеплителя не потребуется. С одной стороны, сооружение плитного фундамента действительно можно назвать простой задачей, которая включается в себя укладку всех перечисленных выше слоев. С другой стороны, требуется определенный опыт, чтобы каждый этап возведения прошел успешно и монолитный фундамент имел требуемые параметры.

При строительстве большого здания не обойтись без привлечения специальной техники. Например, качественную трамбовку на больших площадях практически невозможно выполнить вручную, поэтому необходимо обзавестись электрической или бензиновой трамбовкой. Арматура, которая используется для укрепляющего пояса в фундаменте, часто должна быть изогнута под определенным углом.

Это означает что потребуется придумать небольшой станок, который упростит поставленную задачу. При укладке рулонной гидроизоляции в большинстве случаев потребуется использовать газовую горелку. Кроме того, качественный плитный фундамент должен быть залит за один день. Чтобы осуществить это, невозможно обойтись без бетонного миксера или насоса, который позволит подавать раствор в определенную точку.

Одним из недостатков конструкции монолитной плиты является необходимость наличия относительно ровного участка. Это совсем не значит, что такую конструкцию невозможно соорудить на территории, которая имеет перепад. Все упирается в дополнительные растраты сил и материала. Если есть разница в уровне, то ее придется нивелировать большей толщиной плитного фундамента на определенном участке. Такое устройство монолитного фундамента не всегда является оправданным, поэтому прибегают к решениям на основе свай.

Несущая способность плитного фундамента во многом зависит от того, как именно будет подготовлено основание под него. Это означает, что вся площадь плиты должна иметь опору на грунт. Если один из участков будет подвешен, то о равномерном распределении нагрузки говорить невозможно. Такой подход исключает возможность сооружения каких-либо подземных помещений непосредственно под плитой.

Проблема решается использованием метода глубокозаглубленной монолитной плиты, как было описано выше. Еще одним важным нюансом фундамента в виде монолитной плиты является необходимость заблаговременного расчета способа прокладки и протяженности всех коммуникаций, т. к. большая их часть будет находиться непосредственно в толще фундамента или под плитой. После ее сооружения ее штробление на большую глубину будет невозможным, т. к. это способно нарушить ее целостность.

Обратите внимание! Сравнительным недостатком плитного фундамента является его дороговизна.

Связано это с необходимостью проведения заливки по всей площади фундамента. Кроме того, используется большее количество арматуры для плиты, чем для ленточного фундамента, что также отъедает львиную долю бюджета.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитной плиты:

  • простая подушка без ребер жесткости;
  • плита с простыми ребрами жесткости;
  • плита с армированными ребрами жесткости.

Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.

Преимуществами монолитной плиты в качестве основания являются:

  • бюджет строительства ниже аналогов;
  • простота строительства монолитного фундамента;
  • способность выдерживать высокие нагрузки благодаря большой площади соприкосновения;
  • отсутствие деформаций стен, так как плита поднимается и опускается равномерно;
  • экономия при отделочных работах, плита — готовый черновой пол;
  • возможность возведения на проблемных грунтах.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как точно рассчитать толщину фундамента?

Цельная плита для монолитного фундамента ставится на подушку, высыпанную из песка. Правильный угол будущих опор – 90 градусов. Фундамент монолитный железобетонный крайне нежелательно возводить на участках, которые расположены даже под незначительным уклоном. Надежность постройки в таком случае гарантировать нельзя. Поэтому, если ваш строительный участок имеет небольшой уклон, либо выберите другой тип фундамента для будущего здания, либо закажите несколько машин земли и выровняйте площадку.

Строительство такого фундамента можно условно разделить на несколько несложных этапов:

  • создание песочной подушки;
  • закладывание двух гидроизоляционных линий бетона;
  • опалубка деревянными элементами;
  • армирование сеткой;
  • заливание последнего слоя бетона;
  • уплотнение его.

Закончив все эти работы, нужно остановить на время строительный процесс, чтобы бетон просох полностью и обрел свою прочность. Если вы хотите увидеть собственными глазами, как правильно выполнять каждый этап такого строительства, посмотрите про монолитный фундамент видео, расположенное внизу этой страницы. Не потратив на это много времени, вы увидите тонкости и нюансы этой строительной технологии и определитесь, подходит ли она для вашего строительства.

Толщина монолитного фундамента определяется после того, как вы получите точную информацию о типе грунта под ней. Поскольку для каждого типа почвы есть свой лимит нагрузки, это нужно учитывать при заливании бетонной плиты. Кроме состояния грунта, на параметры плиты влияют особенности будущего здания, а именно:

  • его этажность;
  • его квадратура;
  • наличие в нем балкона или мансарды;
  • из какого материала он будет построен (тяжелого или легкого);
  • вес мебели, бытовой техники и других дополнительных элементов.

Еще один важный фактор, от которого зависит толщина монолитного фундамента – это климат местности, в котором строится дом. Преобладающие погодные условия, скорость и частота ветров и сезонные проявления – все это очень важно учесть, чтобы правильно сделать расчеты. В большинстве случаев, если расчет монолитного фундамента нужен для гаража, небольшой хозяйственной постройки или бани, толщина его плиты составляет десять сантиметров. Для домов, в которых планируется постоянное проживание, нормальной является толщина монолитного фундамента в 25 сантиметров.

Если вам нужна помощь специалиста, чтобы правильно определить толщину монолитной плиты для вашей стройки, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой», с которыми можно связаться с помощью нашего сайта. Они часто возводят монолитный фундамент под ключ и отлично знакомы со всеми подводными камнями и нюансами этого процесса.

Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Опытные архитекторы смогут не только просчитать необходимую толщину плиты для тех условий, в которых находится ваш строительный участок, но и посоветуют, как это правильно сделать. Если же вы не уверены в своих силах и желаете сэкономить время, всегда можно доверить монтаж фундамента для своего дома нашим специалистам. Они идеально выполнят поставленную задачу и гарантируют долговечность и прочность результата своего труда.

Расчетные работы

Строительство какого-либо объекта никогда не начинается без качественных расчетов. Они включают в себя не только определение количества материала, но и возможные риски при закладке монолитной плиты в качестве фундамента. Проще всего такую работу поручить профессионалам и получить на руки готовую техническую документацию, которая даст возможность выполнить работу наилучшим образом. При этом будет гарантия того, что фундамент прослужит заявленный срок.

Если речь идет о сооружении гаража или хозяйственной постройки, то произвести расчеты для фундамента таких зданий можно и самостоятельно. Важнейшим показателем, который определяется в ходе расчетов – это толщина плиты монолитного фундамента. Если она будет недостаточной, то силы будут потрачены впустую, т. к. такой фундамент не будет обладать требуемой несущей способностью. При неоправданном увеличении толщины плиты появятся дополнительные растраты.

Правильные расчеты никогда не проводятся без качественного анализа почвы, где планируется строительство. Делается это для определения несущей способности самого грунта, на котором будет расположена монолитная плита. Для этих целей часто применяется буровая установка, с помощью которой делается забор грунта в нескольких точках участка под будущий монолитный фундамент. Это необходимо для определения присутствующих слоев, а также близость грунтовых вод. Каждый тип грунта имеет переменное сопротивления к нагрузке. Единицей измерения переменной являются кПа или килограмм силы, деленный на квадратный сантиметр. Показатели для различных типов почв, приведены в таблице ниже.

Цифры указывают на предельно допустимое давление, которое может быть оказано плитным фундаментом и строением на единицу площади конкретного грунта. Если показания не будут соблюдены, тогда сложно говорить о качественной опоре монолитного фундамента. Но считать такие показатели точными и окончательными не стоит. Во время проведения расчетов правильнее использовать не удельное сопротивление грунта, а удельное давление на конкретный вид грунта. Связано это с тем, что при малом сопротивлении грунта, плита начнет погружаться в него. В другом случае, если давление будет недостаточным, тогда может произойти деформация за счет пучения грунта. Значения оптимального давления указаны в таблице ниже.

Если внимательно сравнить две таблицы, то становится очевидным, что во второй находятся не все типы грунтов. Связано это с тем, что для грунтов с достаточной несущей способностью, сооружение плитного монолитного фундамента является нецелесообразным. Его можно заменить на фундамент мелкого или глубокого расположения. В отношении выделенных типов грунта делаются дополнительные исследования, которые сделают строение устойчивым. Супеси не всегда обладают сниженной несущей способностью.

В некоторых случаях на них допускается возведение монолитных ленточных или свайных фундаментов. В отношении глинистых грунтов также есть определенная опасность. Она заключается в количестве воды в определенный период года. Если грунт переувлажнен, тогда его несущая способность падает. В случае умеренного содержания влаги можно говорить о достаточной устойчивости к давлению фундамента на грунт.

Из перечисленных выше фактов становится понятным, что для правильного подбора толщины плиты монолитного фундамента придется определить общую нагрузку монолитной конструкции на грунт. После этого необходимо вычесть рекомендуемую нагрузку, которая предполагается для конкретного типа грунта. Полученную разницу можно компенсировать увеличением или уменьшением массы фундамента или стен за счет применения блоков из другого материала.

Удельная плотность армированного бетона является общедоступным фактом, поэтому легко вычислить требуемый объем. Площадь фундамента отмечается на плане, поэтому будет довольно просто определить требуемую толщину монолитного фундамента. Для упрощения задачи разработаны специальные инженерные программы, например, Scad, которые проводят предложенные вычисления в несколько нажатий клавиш.

Оптимальным показателем для плитного монолитного фундамента считается толщина до 30 см. В этом случае можно говорить не только о достаточной несущей способности, но и об экономической выгоде проекта. Если после расчетов становится понятным, что толщину плиты придется увеличить более 35 см, тогда стоит рассмотреть другие доступные варианты монолитного основания. Если есть необходимость именно в плитном фундаменте, тогда есть возможность уменьшить толщину, но добавить ребра жесткости, которые компенсируют недостающую площадь, снизив расход материала. Такая монолитная конструкция сооружается только с помощью профессионалов.

Если после вычислений получается отрицательное число или результат имеет значение меньше 15 см, то это говорит о слишком большом весе здания, которое будет построено на участке. В этом случае потребуется дополнительный геологический анализ, чтобы определить оптимальную толщину или тип фундамента, который может быть использован в конкретном случае. Когда толщина подсчитана, тогда легко узнать количества бетона, которое будет израсходовано на определённый проект.

Для этого находится производной высоты, ширины и толщины. Делается также запас в 10%. Если дом планируется с кирпичными стенами, тогда лучше брать за основу толщину плитного фундамента от 30 см. При желании использовать газоблоки и пеноблоки показатель можно уменьшить до 20 см. Оптимальной маркой цемента в случае такой конструкции считается М300.

Подсчёт расходников

Определение нагрузки на почву позволяет создать надёжную основу. Для этой цели рассчитывают вес плиты и здания. Пример позволяет определить принцип подсчёта:

  1. Расчёт плиты, возводимой своими руками для двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, общая площадь — 100 м2 = 1000000 см2), строящегося на пластичном суглинке, обладающем несущей способностью в 3 кг/см2.
  2. Исходя из статистики, цоколь из монолитной железобетонной плиты будет весить примерно 100 тонн, при толщине в 20 см. Стандартная толщина стены (в два кирпича) около 5 см.
  3. Вес такого сооружения будет 130 тонн. Прибавляем вес всех дополнительных конструкций в доме: кровли, стен, перекрытий и т. д.
  4. Также добавляем сезонные снеговые нагрузки, временные нагрузки в виде гостей и постоянные нагрузки в виде вас самих и мебели, которая будет находиться в доме. Получившаяся цифра будет равна примерно 70 тонн. Получаем суммарный вес в 300 тонн.
  5. При 300 000 кг общего веса, давление будет выражаться следующим показателем: 300000/1000000 = 0,3 кг/см2 (300 грамм на один квадратный сантиметр).
  6. Если будем использовать, например, бетон М510, несущая способность которого почти 150 кг на см2, получим чрезвычайно надёжный и прочный фундамент.
  7. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения основания. Минимальный диаметр прутьев назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных элементов должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Определение толщины фундамента

Оптимальной является толщина плитного фундамента в 300 мм. На практике этот показатель зависит от расстояния между стенами будущего здания, плотности грунта. При сооружении стоит учесть то, что минимальное расстояние между прутьями арматуры равно 10 см. Материал здания влияет на толщину плиты. Например, для кирпичных трехэтажных построек необходимо основание в 40 и более см, а для двухэтажного кирпичного или бетонного сооружения оптимальна толщина в 30–35 см.

 

Проектирование позволяет определить необходимые параметры основания

Для двухэтажного сруба или постройки из газобетона лучше всего сделать основание толщиной 30–40 см. Дом из СИП-панелей или каркасный вариант будут устойчивы на фундаменте в 20–30 см, а небольшие пристройки требуют наличия основы в 10–20 см. Так можно подобрать оптимальный вариант толщины без проведения расчёта, который требует определённых знаний.

Основные моменты строительства монолитного фундамента

Если вы решили построить фундамент для своего дома собственными руками, помните о таких моментах:

  • Котлован, который вы роете для будущего фундамента, по ширине должен на 5 метров превышать ширину будущего дома. По форме он должен напоминать прямоугольник, а каждый его угол должен иметь 90 градусов.
  • Еще на подготовительном этапе строительства нужно определиться со всеми коммуникациями будущего здания и подвести их. Если это не сделать сразу, потом будет очень тяжело пробить бетонную плиту, чтобы сделать отверстия для канализации и водопровода. К тому же, это негативно скажется на безопасности и надежности строительства, если целостность фундамента будет нарушена.
  • Когда будете делать гидроизоляцию монолитного фундамента, используйте рулонные материалы, укладывая их двумя слоями с нахлестом. Перед этим желательно залить тонкий слой раствора на подушку из песка. Не забывайте, что изолировать от воды нужно не только низ фундамента, но и его боковые стороны. Чтобы весенние снега, которые постоянно оттаивают и замерзают снова, не испортили структуру плиты, вокруг нее сооружается бетонная отмостка.
  • Опалубка для монолитного фундамента закрепляется с помощью специальных опорных столбов.
  • Для армирования нужно найти пруты с диаметром в 12 миллиметров. Те места, где они пересекаются друг с другом, нужно связать проволокой. Производить армирование нужно в два слоя.

 

Замечательные функциональные показатели монолитного фундамента гарантируют надежность, прочность и долговечность вашему зданию. Чтобы соорудить такую основу для своего дома, придерживайтесь всех вышеуказанных рекомендаций, либо обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Процесс строительства

Процесс закладки фундамента в виде монолитной плиты начинается с разметки. На предполагаемый для строительства участок наносится контур будущего монолитного строения с помощью колышков и веревки. Далее начинаются земляные работы. Проще выполнять их с использованием экскаватора, т. к. вручную площадь под плиту будет одолеть проблематично. Глубина котлована, который подготавливается под монолитный фундамент подбирается с учетом толщины плиты и каждого из слоев, который будет засыпан в качестве подушки. При этом необходимо учитывать, чтобы часть монолитной плиты выступала над поверхностью грунта. Будет достаточно и 10 см. После выборки экскаватором поверхность днища котлована и стен сложно назвать ровными. Разравнивание можно также произвести механическим способом.

Обратите внимание! После разметки площади под монолитный фундамент необходимо убедиться, что углы по краям имеют ровно 90 градусов. Для этого можно применить треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5 или просто измерить диагонали, которые должны быть равны.

Подготовленный котлован застилается гидроизоляционным материалом. Последний невозможно подобрать требуемой площади, поэтому отдельные элементы укладываются с небольшим нахлестом, который составляет 30 см. Стыки не должны разойтись под весом последующих слоев, поэтому они проклеиваются влагостойкой лентой. В некоторых случаях допускается использование мастики.

Нахлест делается также на края котлована. В зависимости от грунта следующим шагом укладывается песок или щебенка для фундамента. Если речь идет о песке под монолитный фундамент, тогда его засыпка производится неполным слоем сразу. Общая толщина подушки разбивается на несколько слоев. Их легче трамбовать, что даст требуемый эффект. Если засыпать сразу весь объем под фундамент, тогда вес будет распределяться неправильно.

Обратите внимание! Котлован должен быть сделан большим, чем железобетонная плита монолитного фундамента.

Одновременно с процессом засыпки подушки осуществляется подготовка дренажной системы. Она необходима для своевременного отвода излишка влаги от монолитного фундамента. Чтобы изготовить ее правильно, необходимо по периметру монолитного фундамента выкопать траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы в нее полностью поместилась пластиковая труба, которая будет использоваться в качестве дренажного канала. Отдельные патрубки вокруг фундамента объединяются в общий контур.

При этом должен быть соблюден общий уклон, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место. Пространство вокруг трубы засыпается щебнем, а в самой трубе проделываются отверстия, чтобы жидкость могла свободно поступать внутрь.

Толщина подсыпки из песка может быть различной, но не меньше 20 см. Во время трамбовки подушки под фундамент необходимо постоянно отслеживать горизонтальный уровень. В этом поможет несколько колышков, которые будут забиты по всему периметру. На них должен быть отмечен уровень, до которого будет производиться засыпка. Следующим пластом укладывается под монолитный фундамент щебень. Слой этого материала должен быть от 15 см. Придется приложить достаточно усилий, чтобы также хорошо его утрамбовать и при этом соблюсти горизонтальный уровень. Щебень позволит своевременно отвести влагу из-под монолитного фундамента, если она там будет.

Фундамент будет сложно залить без опалубки. Поэтому, как только будет произведено выравнивание, щебня выставляются элементы опалубки. Они должны быть хорошо зафиксированы, т. к. на них будет оказано значительное боковое давление. В случае утепления всей монолитной конструкции в качестве опалубки применяются полистирольные листы особой конфигурации.

Чтобы снизить шансы попадания влаги к монолитному бетонному основанию, на щебень под фундамент укладывается мембрана из полимеров. Ее целью является сохранение сухости фундамента. Она укладывается таким же способом, как было описано для первого слоя гидроизоляции под фундамент в виде монолитной плиты. При этом мембрану необходимо разместить под плитным фундаментом правильной стороной. Если это не проконтролировать, тогда влага будет собираться под монолитным фундаментом, а не отводиться от него.

Обратите внимание! в случае со вторым слоем гидроизоляции под фундамент делается нахлест на опалубку.

Далее выполняется подготовка бетонного раствора, который будет уложен под основание фундамента. В этом случае подойдет цемент марки М100. Толщина первичной стяжки составляет максимум 7 см, но не меньше пяти. Как только она наберет достаточную прочность, можно выполнять финишную гидроизоляцию монолитного плитного фундамента. Для этого вся поверхность подбетонки грунтуется праймером на основе битумной мастики. Делается это для скрепления поверхности, а также для увеличения адгезионных свойств с гидроизоляционным материалом. После этого выполняется выкладка первого слоя рулонного материала для фундамента. В качестве материала используется битумный лист без присыпки.

Нижняя часть листа нагревается, и он раскатывается по площади подбетонки. Чтобы хорошо распределить гидроизоляцию под фундаментом, по ней необходимо пройтись металлическим валиком. Следующий лист укладывается внахлест предыдущему. Таким же методом выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. При этом необходимо соблюдать смещение, чтобы перекрыть все швы предыдущего пласта гидроизоляции. По завершении финишного гидроизоляционного слоя под фундамент в виде монолитной плиты можно выполнить укладку утеплителя. Он также может быть размещен в несколько слоев. При этом швы перекрываются, как и в случае с гидроизоляцией.

Следующим шагом будет армирование. Сетка под монолитный фундамент может собираться непосредственно на площади будущего фундамента. При этом нельзя пользоваться сварочным аппаратом. Может быть, это быстрее и проще, но внутри металла будет присутствовать напряжение, которое впоследствии может привести к разрушению конструкции монолитного фундамента. Обрешетку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель. Под нее можно сделать подкладки в виде кирпича или специальных металлических ножек. Она должна возвышаться, по крайней мере, на 5 см. О правилах подбора диаметра для прутов обрешетки говорилось выше.

Совет! Чтобы было проще выдерживать заданный размер ячейки, можно изготовить небольшой шаблон в виде металлического креста, как можно видеть на фото выше.

Перед тем как будет выполняться заливка бетона в будущую монолитную плиту выполняется прокладка всех коммуникаций. Если речь идет о системе теплого пола, то трубы фиксируются к металлической обрешетке фундамента. В этом отношении важно помнить, что длина одного контура не должна превышать 90 метров. Сразу же производится установка коллекторных узлов, которые объединяют в себе все трубы.

Все проводники должны находиться под давлением, чтобы выявить пробоину, если будет нанесено повреждение во время заливки. Далее внимательно еще раз осматривается опалубка. Между отдельными элементами не должно быть щелей, через которые бы могла уходить вода из бетонного раствора.

Если одного миксера будет мало, тогда доставка бетона осуществляется сразу несколькими машинами. Раствор выливается на армирующую сетку и равномерно распределяется по всей территории. Для этого можно использовать насос или деревянные швабры, что более утомительно. Перед выравниванием поверхности выполняется обработка вибратором.

Целью этой процедуры является заполнение всевозможных пустот, в которых есть воздух. Далее можно приступить к разравниванию правилом и затиркой поверхности вертолетами, что позволит дополнительно уплотнить толщу монолитного фундамента. Видео о процессе монтажа монолитного фундамента есть ниже.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Монолитный фундамент своими руками

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

  • Арматура 12 миллиметров и других марок;
  • Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
  • Крепкие гвозди;
  • Специальная ножовка;
  • Топор;
  • Надежный молоток;
  • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

  • плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
  • марка бетона от М200 и более;
  • класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250 , прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200 , водопроницаемостью W4 и подвижностью П3 .

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

  • M400 — для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
  • M350 — для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
  • M250 — для деревянных домов;
  • M200 — для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Технология заливки

В связи с тем, что монтаж монолитной плиты фундамента возможен на участках с подвижными грунтовыми составами, требования к нему предъявляются особые. И если вы стараетесь сэкономить на бригаде строителей и планируете выполнить все работы своими руками, в первую очередь следует внимательно изучить технологическую карту на устройство монолитного фундамента и придерживаться пошаговой инструкции на выполнение рабочих этапов, приведенной ниже.

Предварительно готовится участок под заливку железобетонного монолита. Строительная площадка очищается от мусора, готовятся подъездные пути. После этого в соответствии с планом устройства монолитного фундамента выполняется разметка основания, со всей площади удаляется растительный слой почвы.

Наступает очередь трудоемких земляных работ по устройству котлована. Учитывая тип фундаментной основы, глубина ее залегания варьируется в пределах 50 – 150 см. Дно котлована делается ровным, чтобы фундамент получился качественным и надежным.

Для определения оптимальной глубины котлована следует выполнить предварительную геологоразведку. По песчаному месту сильное заглубление не требуется, а вот на участках с сезонной подвижностью и повышенным содержанием глины монолитный узел фундамента придется заглублять. Идеальное решение – на глубину точки промерзания и ниже.

Оптимальная глубина котлована
Оптимальная глубина котлована

Виды монолитного фундамента

По степени пучинистости грунта монолитная плита подразделяется на три вида:

Сплошная монолитная плита

Для сильно пучинистого грунта, подверженного перемещениям в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выбирать сплошную монолитную плиту. При этом конструкция должна иметь мощный армированный каркас, который не допустит нарушения целостности фундамента при отрицательном воздействии грунта.

Сплошной монолитный фундамент

Монолитная плита с ребрами жесткости

Для грунтов умеренной пучинистости, а также слабо пучинистых грунтов, допускается изготовление тонкой монолитной плиты с ребрами жесткости сверху или снизу.

  • Ребра жесткости вниз

Данная строительная конструкция является ленточным фундаментом, расположенным по всему периметру здания, на которой сверху располагается тонкая монолитная плита. Такая конструкция позволяет существенно сэкономить бетон, ведь наполнителем в ней является бутовый камень или керамзитобетон.

Монолитная плита с ребрами жесткости вниз

  • Ребра жесткости вверх

При таком типе конструкции ребра жесткости располагаются сверху, на моноплите, и повторяют контуры всех несущих стен здания. Здесь фундамент не имеет наполнителя, но экономия бетона для его возведения также довольно существенная.

Монолитный фундамент с рёбрами жесткости вверх

Что характерно, монолитная лента, являющаяся частью данной конструкции, может выполняться из ФБС-блоков, а может заливаться из бетона. Второй вариант предпочтительнее, ведь в этом случае конструкция получается цельнолитой, а значит, обладает большей надежностью. К тому же доставка ФБС-блоков на стройплощадку и их установка на моноплиту требует применения спецтехники.

Блоки ФБС

Утепленная шведская плита (УШП)

Огромную популярность на севере Европы, в Канаде и на Аляске получила, так называемая, утепленная шведская плита. Сегодня такой несущий строительный каркас все чаще применяют и в северных регионах нашей страны.

Утепленная шведская плита

Данный фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой укладывается гидроизоляция (армированная полиэтиленовая пленка), а также теплоизоляция (экструдированный пенополистирол). Более того, на обрешетку, устилающую весь периметр будущего здания, перед заливкой бетона монтируется система теплого пола. В итоге получается прочное монолитное основание, теплоизолированное снизу и подогреваемое пол сверху.

Утепленная шведская плита

Этапы выполнения работ

Итак, как правильно залить монолитную плиту фундамента? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Укладка тепло- и гидроизоляции

— Сверху на гравий в несколько слоев, перехлестом, укладывается гидроизоляция. При этом полотно гидроизоляционного материала должно выступать за край фундамента приблизительно на 70 см. В дальнейшем выступающая часть будет использована для гидроизоляции торцов плиты.

Важно! Практика показывает, что в качестве гидроизоляционного материала лучше остановить свой выбор на армированной полиэтиленовой пленке. Места ее соединения в несколько слоев стоит подпаять газовой горелкой и проклеить битумом, или герметизировать строительным скотчем.

— По стенкам сформированного углубления в грунте также следует расположить теплоизоляционные материалы. По словам специалистов, материалом выбора для возведения данного фундамента является экструдированный пенополистерол высокой плотности. Для утепления боковых стенок фундамента лучше выбирать пенополистерол с L–образным сечением.

Альтернативой этому утеплителю может стать пенополистерол специальных марок (Пеноплекс, Пеноборд), которые разработаны специально для монолитных каркасов, а также фибролитовая плита. Правда последней необходимо крепление, а значит, придется потратиться еще и на закладные элементы.

Выступающий наружу утеплитель необходимо зафиксировать с внешней стороны при помощи деревянной опалубки.

— Уложив один слой утеплителя в местах будущего формирования стен фундамента, необходимо утеплить основание будущей несущей конструкции. Для этого сверху на гидроизоляцию следует уложить пенополистерол в два слоя. Толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. При этом важно, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками во втором слое. В противном случае материал потеряет свои функциональные свойства и будет пропускать холодный воздух.

Укладка утеплителя

Укладка утеплителя

Обратите внимание! Для лучшей герметизации места стыков плит утеплителя следует обрабатывать полиуретановым клеем. А проделав в пенополистероле отверстия для прохождения коммуникаций, появившиеся зазоры необходимо запенить.

Гидроизоляционный слой и песчаная подушка

Основа для фундамента в разрезе выглядит следующим образом:

  • дно котлована устилается плотным геотекстилем, выполняющим роль прослойки, не дающей возможности песку смешиваться с грунтом. После этого насыпается песок, высота слоя которого достигает двадцати – тридцати сантиметров. Песчаная подушка утрамбовывается, пока ее поверхность не начнет выдерживать вес человека.
  • поверхность песчаного слоя укрывается геотекстилем, по которому насыпается слой щебня. При утрамбовывании необходимо контролировать горизонтальную плоскость поверхности, используя оптический нивелир. Проверку угловых участков выполняют лазерным уровнем;
  • устраивается слой гидроизоляционного материала. Рекомендуется использовать рулонные виды, чтобы полосы укладывались с нахлестом. Если монолитная плита будет устроена в соответствии с требованиями ГОСТа, на ее поверхности можно делать пол.

При устройстве подушки рекомендуется уложить трубы под канализацию и водопровод.

Гидроизоляционный слой и песчаная подушка

Заливка подбетонки

Многие игнорируют этот этап, но именно с его помощью можно добиться соблюдения геометрии всех осей будущей конструкции. Ведь даже качественная трамбовка подушки не придаст ей необходимого уровня, как это получится с помощью тонкого бетонного слоя. К сожалению, работа потребует дополнительных расходов, но они себя полностью оправдают.

Монтаж отопительных элементов

Теперь рассмотрим, как сделать теплоизоляцию для монолитного железобетона. Для этого многие строители советуют использовать пеноплекс, обладающий большей плотностью, чем известный всем пенопласт. Этот материал не крошится, ему не страшны грызуны.

Особенности укладки заключаются в том, что теплоизоляционный слой устраивается двумя рядами по пять сантиметров толщиной, чтобы исключить образование мостиков холода. При этом первый слой выкладывается по площади котлована, включая и полутораметровые выступы (будущая отмостка). Второй ряд выкладывается в строгом соответствии с фундаментным основанием.

Строительство утепленной шведской плиты подразумевает монтаж системы обогрева «теплый пол». Если вы планируете монтаж такой системы, на арматурный каркас, в соответствии с планом расположения комнат, следует уложить пластиковые трубы отопления. Расстояние между трубками обычно составляет 100-150 мм, а сами трубки крепятся к арматуре при помощи пластиковых хомутов.

Если конструкция вашего дома подразумевает образование ростверка (плиты поддерживаемой свайным или столбчатым фундаментом), а под ним проходят отопительные трубы, их необходимо поместить в полиэтиленовую трубу (ПНД) подходящего диаметра.

Перед тем как переходить к следующему этапу формирования монолитной плиты, следует подключить трубы теплого пола, наполнить их водой и проверить на герметичность.

Укладка теплого пола в монолитный фундамент

Крепление системы теплого пола к монолитной плите

Устройство опалубки

Запланировав установку деревянных щитов, приобретите качественную обрезную доску, толщина которой зависит от типа фундаментной основы и составляет 2.5 – 5 см.

Установка деревянных щитов

Доски крепятся саморезами, через каждые пятьдесят – шестьдесят сантиметров устанавливаются вертикальные бруски, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость.

Подготовленный щиты выставляются по периметру котлована, формируя опалубочную конструкцию. После того, как они установлены, рекомендуется в очередной раз проверить ровность углов и диагоналей. Щиты фиксируются колышками, углы укрепляются дополнительно, с внешней стороны выставляются распорные элементы, удерживающие опалубку во время заливки бетонного раствора.

Кроме досок, в качестве опалубочного материала можно использовать влагостойкую фанеру или заливать монолитную плиту по профлисту.

Создание армированного каркаса

Если говорить о формировании арматурного каркаса, то для продольных элементов выбирается арматура диаметром 12 мм. Для поперечных элементов достаточно арматуры диаметром 10 мм.

Если по расчетам вам необходима тонкая монолитная плита, не толще 200 мм, достаточно собрать на плоскости армированную сетку с ячейкой 150х150. Когда же толщина монолитного несущего основания превышает 200-250 мм, требуется сварить объемный арматурный каркас из двух слоев сетки. Для этой цели в строительном магазине можно приобрести вертикальные хомуты из арматуры или согнуть их самостоятельно при помощи автогена, тисков и молотка. Такие элементы будут служить соединением между нижней и верхней сеткой.

По краям арматурного каркаса устанавливаются П-образные соединения из арматуры, которые также можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Обратите внимание! Арматурный каркас укладывается не на теплоизоляцию, а на специальные пластиковые фиксаторы (ФС-30), которые можно приобрести в магазине.

пластиковые фиксаторы ФС-30

Крепление арматуры на утеплитель

Места соединения арматуры в продольном и поперечном сечении можно сваривать, что существенно экономит время монтажа. Однако практика показывает, что сваркой легко пережечь тонкую арматуру, вследствие чего место соединения становится очень хрупким и легко может лопнуть под действием вертикальных нагрузок. Поэтому лучше скреплять арматуру вязальной проволокой, сложенной вдвое. Этого вполне хватит для обеспечения прочности железобетонной конструкции.

Важно! Если же вы решили соединять элементы арматурного каркаса при помощи сварки, выбирайте арматуру с маркировкой С (свариваемая).

Армирование

Очередной рабочий этап устройства цокольного монолитного фундамента. Процесс трудоемкий и достаточно сложный, от правильности его выполнения зависит как надежность основания, так и прочность строящегося объекта.

Арматура выбирается с учетом будущего сооружения. К примеру, под гараж или малоэтажный дом достаточно использовать арматурные прутья, диаметр которых равен 1 см. Для более крупных объектов следует выбирать ребристые прутья толщиной 1.5 – 2 см.

Этап устройства цокольного монолитного фундамента

Арматурный каркас устраивается в несколько слоев, и толстые прутья займут больше пространства, уменьшив тем самым количество заливаемой бетонной смеси.

Между гидроизоляционным слоем и рядами каркаса предусматривается зазор до 5 см, выдерживаемый с помощью специальных пластиковых подставок. Арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, сварочный аппарат использовать не рекомендуется.

Старайтесь выбирать длину арматурных прутьев, чтобы укладка каркаса выполнялась из цельных элементов. Если это условие не выполняется, нахлесты прутьев должны составлять минимум десять сантиметров.

Количество уровней армирования для плитной монолитной конструкции будет определяться ее толщиной. Если речь идет о монолитной конструкции до 15 см, тогда укладывается только один ярус арматуры, которая фиксируется вязальной проволокой. При этом используются пруты с диаметром от 12 миллиметров. При этом армирующий слой должен располагаться точно посередине всей монолитной конструкции. В этом случае будет обеспечена требуемая прочность.

Двойное армирование требуется и возможно к реализации только в плитных фундаментах с толщиной в 20 и больше сантиметров. Шаг, с которым укладываются отдельные элементы, не должен превышать 30 см. При этом делается зазор с каждого края плиты в 5 см, что позволит полностью погрузить сетку в толщу бетона.

Совет! Шаг между прутами при армировании монолитного фундамента уменьшается в местах, где будут находиться несущие стены и разрежается к середине конструкции фундамента.

Разработаны общие правила, которые позволяют выбрать правильный шаг и толщину армирования монолитной конструкции. Например, шаг расположения прутов в армирующей сетке для монолитного фундамента в виде плиты не должен превышать 1,5 толщины плитного фундамента. Если длина армирующего слоя превышает три метра, тогда диаметр прута должен быть от 1,2 см.

Заливка монолитной плиты

— Чтобы подготовить фундамент для заливки бетоном, необходимо убрать грязь и мусор, если таковые имеются, а также установить заглушки на все коммуникационные элементы. Важно также проверить целостность всех изоляционных слоев.

— Для заливки выбирается бетон марки М300-М400. Заливать смесь в опалубку лучше с одного раза, для чего придется использовать автомиксер. При этом бетонную смесь необходимо распределять равномерно по всей площади конструкции при помощи совковой лопаты.

Заливка бетона

Заливка бетона

— После распределения бетона важно пройтись по всему его слою погружным вибратором. Благодаря этому бетонная смесь заполнит все ниши, не оставив «пустышек».

— Достигнув планируемой верхней отметки необходимо уплотнить ее поверхность, а затем выровнять при помощи виброрейки. Окончательно формирование плоскости монолитной плиты достигается правилом и гладилкой.

Выравнивание бетона

— Теперь железобетонной плите необходимо дать застыть. А чтобы бетон не пересыхал и не трескался, его устилают пленкой.

Важно! Если во время высыхания бетона температура воздуха превышает +15°C, поверхность монолита необходимо увлажнять каждые 3 часа слегка проливая бетон. Ухаживать подобным образом за плитой необходимо в течение трех дней. По ночам поливать фундамент следует 2 раза. Если же температура воздуха держится в пределах от +5°C до +15°C, увлажнять плиту достаточно раз в 10-12 часов.

— Снимать опалубку следует лишь тогда, когда фундамент окончательно окрепнет. Здесь все зависит от температуры окружающей среды. Так, например:

— при температуре 0°C +3°C – через 6 недель;
— при температуре +10°C – 3-4 недели;
— при температуре +15°C +20°C – 2-3 недели;
— при температуре +30°C – 8-12 дней.

Многолетняя практика использования говорит о том, что фундамент монолитная плита является самым надежным строительным основанием. А современные новшества в виде утепления, гидроизоляции и обогрева пола делают данную конструкцию еще и чрезвычайно удобной для будущих хозяев дома. В жилище с таким фундаментом вы будете чувствовать себя надежно, тепло и уютно!

Бетонирование

Технология всех работ рассмотрена от «а» до «я». Остается заключительный этап – укладка бетонного раствора.

На момент установки опалубки и вязки арматурного каркаса вы должны определить не только марку бетона для заливки монолитного фундамента, но потребность в его количестве.

Для выполнения больших объемов работ, связанных с бетонированием, рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой его на строительную площадку.

Бетонная смесь выбирается по марке, отвечающей за показатель прочности после окончательного застывания раствора. Как правило, марка бетонной смеси соответствует М250.

Укладку бетона следует выполнять единовременно. Вынужденные перерывы влекут за собой затвердение залитых участков и появление в стыковочных местах швов, что чревато образованием трещин.

Во время бетонирования в смеси остается воздух, оказывающий на окончательный результат негативное воздействие. В связи с этим залитый бетон необходимо долго и тщательно вибрировать, а затем укрыть полиэтиленовым материалом.

До окончательного набора прочности бетону требуется не менее тридцати суток, после чего можно приступать к строительным работам.

Проектирование плитных оснований

Если вы не имеете высшего образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство», и никогда не сталкивались со строительными расчетами, данное проектирование стоит доверить профессиональным конструкторам. Дело в том, что для правильности расчетов надежности монолитного фундамента необходимо произвести геологические изыскания, оценив несущую способность грунта в данной местности, а также его водонасыщенность.

По расчетам, нагрузка на грунт, создаваемая тяжестью здания не должна быть выше способности грунта выдерживать эту самую нагрузку. Чтобы проверить это, необходимо просчитать вес всех материалов, из которых будет возводиться дом, а также учесть ветровые, снеговые и прочие нагрузки. Суммировав все веса конструкции, и разделив полученный результат на площадь опоры, можно получить показатель удельного давления. Расчетный показатель не должен превышать нормативный (отыскать его можно в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»).

Если расчетные данные превысят рекомендуемые, возможно придется провести изменения, в частности:

  • расширить площадь опорной конструкции;
  • снизить массу будущего здания, убрав один из этажей или заменив стены из кирпича на более легкие строительные пеноблоки;
  • заменить монолитную плиту другим видом строительной опоры, например, свайным.

Обратите внимание! По стандарту толщина монолитной плиты может варьироваться в пределах 15-35 см. Более точную толщину рассчитывает конструктор, в зависимости от исходных данных и проведенных расчетов.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Заключение

Теперь понятно, что такое монолитный фундамент. Как видите, для его сооружения необходимы определенные знания и навыки проведения строительных работ. Учитывая все особенности, вы достигнете успеха, даже если все работы будете выполнять собственными силами.

Кстати, опытные строители рекомендуют под небольшие объекты заливать монолитные плиты на сваях, чтобы сэкономить время и финансовые средства. Кроме того, для придания фундаментной основе устойчивости, заливаются ребристые монолитные плиты. Расположенные на ребрах жесткости основания могут нормально «работать» под воздействием нагрузочных усилий, создаваемых объектом и почвой