Как посадить грушу

Когда сажать, весной или осенью?

Посадку плодовых деревьев можно производить, как в начале сезона, так и в конце. Стоит учитывать, что в южных районах весной быстро наступают жаркие дни и саженцы плохо приживаются, испытывая дефицит влаги. Поэтому на юге высадкой деревьев лучше заниматься осенью.

Сажая грушу рекомендуется придерживаться четырех простых правил:

1. Весеннюю посадку необходимо производить до начала движения сока.
2. Деревья посаженые весной, требуют большего внимания и полива.
3. Осенью посадку саженцев необходимо производить после осыпания листьев, но не позднее чем за 2-3 недели до наступления заморозков.
4. При осенней высадке, молодое деревце лучше приживается и дает лучший рост корневой системы.

Теперь, когда вы знаете маленькие хитрости, вам решать, когда приступать к работе.

Посадка груши весной

Весеннюю посадку предпочитают садоводы в районах где преобладает холодный климат. Так как осенью часто бывают заморозки, молодое деревце может попросту погибнуть. Например, на Урале уже в сентябре фиксируют ночные заморозки, а в Сибири в октябре может выпасть снег. В средней полосе климат немного мягче, поэтому сажать деревья можно как весной, так и осенью.

На фото: Весенняя посадка груши

Поэтому обязательно учитываем климатические условия и сроки при весенней высадке саженцев:

• В южных районах посадку необходимо закончить до конца марта;
• В средней полосе до конца апреля;
• В северных районах, все работы необходимо закончить до конца майских праздников.

Посадка груши осенью

Большинство российских садоводов считают осеннюю посадку груши более предпочтительной. Дело в том, что в период покоя основные процессы развития саженца сосредоточены на корневой системе и в период весеннего пробуждения, растение начинает давать почки и само цветение, минимум на 2-3 недели раньше своих весенних собратьев.

Этому есть рациональное объяснение:

1. При осенней посадке земля более прогрета и корневая система испытывает меньший стресс;
2. Повышается морозостойкость дерева;
3. Саженцы продаваемые осенью, как правило с хорошо сформировавшейся корневой системой и сросшейся прививкой.

Для того что бы груша смогла спокойно пережить зимние холода и вовремя пойти в рост необходимо точно определить время посадки. Многие садоводы пользуются лунным календарем, либо среднетемпературными данными региона посадки саженца.

Лунный календарь

Главное правило. Посадку груши нужно закончить минимум за две-три недели до прихода заморозков.

Нв фото: Осенняя посадка груши

Бывает так, что вы раздобыли какой-то особый сорт, а все сроки для посадки уже вышли, в таком случае опытные садоводы поступаю следующим образом. Выкапывается траншея шириной пятьдесят сантиметров и туда под углом прикапываются саженцы.

Для того что бы молодые деревца не погибли их укрывают опилками, листьями, либо лапником, а сверху укрывают не тканным материалом.

Саженцы груши, как выбирать?

В первую очередь хочется отметить, что саженцы лучше всего приобретать в специализированных торговых точках, либо в питомниках. Здесь вы сможете получить квалифицированную консультацию по посадке и уходу за плодовым деревом.

Нужно помнить, что покупать нужно только районированные саженцы, которые быстро приживутся и будут радовать вас хорошими урожаями. Не стоит тащить саженцы из отпуска, особенно из других климатических зон. Ведь такая груша вряд ли приживется и будет такой же сладкой и сочной. В то время как районированные сорта при любом климате позволяют выращивать полноценный урожай.

Так же стоит обратить внимание на требования к опылению, особенно если рядом не растут другие груши.

На фото: Саженцы груши

Перед покупкой саженца его необходимо тщательно осмотреть. Если корневая система открыта, то корешки не должны быть пересохшими, а в целом весь саженец должен выглядеть здоровым. Нужно помнить, что качественный саженец хорошо приживается и быстро начинает плодоносить. Ведь выбор здорового саженца, это половина успеха при посадке груши на вашем садовом участке.

Саженцы как правило продают с закрытой корневой системой, в горшка или специальных корзинах. Так же саженец может продаваться с комом земли закутанным в пленку. Ну и наконец с открытыми корнями, но здесь нужно быть особенно внимательными.

Выбираем участок для посадки груши

Груша солнцелюбивое растение, поэтому под посадку нужно выбирать открытые участки сада, желательно сажать на возвышенности избегая мест с сильными ветровыми потоками.

Так же при выборе места необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Так как у груши очень мощная корневая система, которая у взрослого дерева может достигать до трех метров в глубину и ширину. Если корневая система будет достигать грунтовых вод, корни будут гнить, а растение быстро зачахнет.

Немаловажным фактором при выборе места посадки, является соседство с другими сортами груши. Это необходимо для естественного опыления. Если по соседству таких деревьев нет. То необходимо высаживать как минимум два саженца груши разных сортов. Иначе вы рискуете увидеть красивое цветение весной и остаться без урожая осенью.

На фото: Выбор участка под посадку груши

Требования к почве для посадки груши

В отличие от других плодовых деревьев, груша не так требовательна к почве. Однако давно подмечено, что груша лучше себя чувствует на слабокислом супесчаном грунте. На такой почве груша менее подвержена парше, в отличие от нейтральных почв.

В то же время груша плохо приживается на грунте с высоким содержанием щелочей. Из-за недостатка микроэлементов дерево страдает хлорозом и теряет морозостойкость.

Для того что бы определить состав грунта воспользуйтесь приведенной ниже таблицей и присмотритесь к растениям, растущим на нем:

Ph почвы	Растения
Высоко щелочная почва	полевой вьюнок, сурепка, лебеда
Нейтральная почва	крапива, клевер
Кислая почва	конский щавель, мох, мокрица, подорожник и хвощ
Слабокислый грунт	у свекольной ботвы на зеленых листьях красные прожилки

Таблица: Определение состава почвы по растениям

Для стабилизации характеристик почвы необходимо:

• Высокую кислотность снижают гашеной известью или доломитовой мукой;
• Слабощелочную почву можно обогатить, добавив торф, компост из дубовых листьев или перепревший навоз;
• Для повышения кислотности при высоком содержании щелочи, производят глубокую перекопку грунта с добавлением гипса, гранулированной серы или сернокислого калия.

Схема посадки

Разбивая сад и высаживая деревья в первую очередь нужно учитывать потребности дерева, выдерживая расстояние между саженцами, что бы крона соседнего дерева не мешала развитию молодой груше. Если загустить посадку, от недостатка освещения деревья будут рати в высь, как в лесу и тогда сбор урожая будет затруднен.

Поэтому расстояние между деревьями должно быть не менее 5 метров, а междурядья 7 метров. Колоновидные груши требуют намного меньше места поэтому расстояние можно уменьшить до трех метров между саженцами и до пяти метров междурядья.

На фото: Схема посадки груши

Подготовка посадочной ямы

Подготовка посадочной ямы является одним из самых ответственных моментов, причем это относится не только к груше, но и к любым плодовым деревьям. Для того что бы растения чувствовали себя комфортно и хорошо развивались, яму необходимо готовить заранее.

Если вы планируете посадку саженцев на весну, то яму желательно подготовить с осени. То есть яма должна быть подготовлена заблаговременно. На худой конец за месяц полтора до посадки.

Для чего это делается? Дело в том, что за это время земля успевает осесть и заполнить пустоты которые могут помешать корневой системе развиваться. Так же добавленные в землю минеральные удобрения и смеси успевают перегореть и смешаться с землей, что значительно уменьшает вероятность ожога корневой системы саженца.

Схема: Подготовки посадочной ямы и внесения удобрений

Копаем яму

Определившись с местом посадки груши и сроками, приступаем к устройству посадочной ямы. Размеры ее определяем по корневой системе саженца. Ширина должна быть как минимум в два раза шире, а глубина в три. Как правило размер составляет: 70 сантиметров в ширину и метр в глубину.

У многих может возникнуть вопрос, а для чего такая глубина? Дело в том, что корень груши может опускаться в глубину до трех метров и на стадии укоренения саженцу будет сложно пробить слежавшиеся слои грунта.

Разметив лопатой края будущей ямы, снимаем плодородный слой, отбрасывая его отдельно от остального грунта. Позже плодородную землю смешиваем с удобрениями, торфом и компостом. Насыщенную смесь засыпаем на уровне корневой системы саженца. Такой слой позволит саженцу легче прижиться и сразу пойти в рост.

Выкопав яму начинаем ее заполнять. На самом дне ямы устраиваем дренаж из крупного гравия, керамзита или битого кирпича, слоем в 10 сантиметров. Стоит сразу отметить, что дренаж нужен только если грунтовые воды залегают очень высоко, то есть менее 2-3 метров.

Определить это можно по лужам после хорошего ливня. Если вода впитывается в землю быстро, то дренаж не нужен, если же лужи стоят по несколько дней или недель, то это верный признак, высоких грунтовых вод.

Далее слой дренажа просыпаем простым грунтом, трамбуем и тщательно проливаем водой, делается это для того что бы заполнить воздушные пустоты, так как корень попадая в такие пустоты начинает преть и дерево начинает чахнуть.

На следующем этапе на дно ямы засыпаем ржавую металлическую стружку или мелкие металлические детали, гвозди, болты, шайбы. Делается это для насыщения земли железом. Далее слой снова засыпают землей, трамбуют и тщательно проливают водой.

Если земля тяжелая, глинистая, нужно добавить речной песок или перепревшие опилки, тем самым сделав землю более рыхлой и воздухопроницаемой. Если же почва слишком рыхлая, то вместо дренажа необходимо положить слой трамбованной глины для удержания влаги.

Следующим последним слоем, укладываем заранее подготовленную плодородную землю, снова трамбуем и проливаем водой. Все, яма готова. После тщательной поливки ее можно замульчировать опилками или листвой и оставляем яму на какое-то время. Перед посадкой груши яму необходимо взрыхлить.

Ухаживаем за саженцами

После того как саженцы груши прижились, время от времени молодым деревца необходимо уделять внимание. В первую очередь нужно взрыхлять землю вокруг ствола, облегчая доступ кислорода к корням. Так как корневая система груши сильно разрастается, рыхление нужно производить от ствола на 1-1.5 метра.

Пока груша еще молодая, рыхление лучше производить тяпкой либо плоскорезом. После взрыхленную почву посыпаем пятидесятью граммами минеральных удобрений, так же просыпаем почву золой и торфом, затем обработанный участок поливаем водой.

Полив

При поливе груши нужно придерживаться принципа: сильная корневая система, здоровое дерево и как результат отменный урожай. Поэтому грушу нужно поливать часто и обильно. В период плодоношения и вызревания плодов, полив необходимо производить 3-5 раз в месяц.

Ни в коем случае не поливайте дерево дождеванием из шланга. Влага, попадая на плоды и листья дерева вызывает ожоги, образовывая на поверхности маленькие линзы.

Полив необходимо производить под ствол дерева. Для этого вокруг ствола насыпают небольшой бортик и после этого взрыхленную землю обильно проливают. На одно зрелое дерево необходимо 100-150 литров воды.

Не стоит уповать на прошедший дождь, для дерева этого недостаточно, так как дождь проливает почву на пять десять сантиметров. За счет углубленной корневой системы для дерева необходимо много влаги.

Видео: Как поливать грушу

Подкормка

В первый год после посадки груша не нуждается в подкормке, так как яма уже заряжена всеми необходимыми элементами. Только через год по весне саженцу понадобится дополнительная подкормка.

Подкормку груши необходимо производить весной, как только появились первые завязи. Груша очень требовательна к азоту, поэтому для подкормки лучше всего подходит коровяк. Его лучше вносить в приствольное углубление методом полива. Примерный расход: 10 литров на один квадратный метр.

Прополка и рыхление

Рыхление и прополка особенно важны для груши в первые 2-3 года жизни. В этот период дерево еще не набрало сил для самостоятельной добычи питательных веществ. Поэтому в этот период желательно делать приствольные круги.

Приствольные круги избавляют молодое дерево от конкурентов в виде однолетних растений, которые собирают питательные элементы с поверхности почвы, тем самым оставляя не окрепшую корневую систему без подкормки.

Защита от вредителей и болезней

Как и у любого другого плодового дерева у груши есть вредители и свои болезни, с которыми можно и нужно бороться. Самым распространенным заболеванием груши считается парша.

Парша, это грибок Venturia pirina, грушевая парша развивается только на груше, не трогая другие деревья и может поразить до 100% урожая. Особенно активно гибок развивается в теплом, влажном климате, поэтому с этим вредителем нужно активно бороться.

Грибок появляется весной, при этом молодые листочки сперва краснеют, а со временем становятся черными, поэтому при появлении первых признаков заболевания, нужно незамедлительно приступать к борьбе с паразитом.

Для этих целей отлично подходят средства с содержанием меди. Самое известное и популярное средство среди наших садоводов, это бордосская смесь. Она состоит из медного купороса и гашеной извести. Средство можно приобрести в специализированном магазине.

Обработку деревьев проводят три раза за сезон:

• Перед цветением груши применяют 3% раствор бордосской смеси
• После цветения 1% раствор
• За 2-3 недели до сбора урожая 1% раствор

Раствор наносят на пораженные участки распылителем и здесь следует учитывать тот факт, что грибок погибает только при непосредственном контакте со средством.

Стоит сказать пару слов о профилактике появления грибка:

• В первую очередь необходимо регулярно просматривать состояние молодого дерева на наличие грибка. Растение может заразиться от спор больного дерева, переносимых ветром с соседнего участка.
• Регулярно прореживать ветки растущие внутрь к стволу. Избегайте загущения кроны.

Видео: Чем болеет груша Грушевый галловый клещ

Подготовка молодой груши к зиме

Зима для взрослых деревьев не является проблемой, они легко переносят морозы, а вот молодые саженцы следует заранее подготовить к зимовке.

В сущность подготовка состоит из трех этапов:

1. Обработка ствола медным купоросом для защиты груши от вредителей и мелких насекомых, зимующих под корой деревьев. Для этого растворяем сто граммов медного купороса на 10 литров воды и тщательно опрыскиваем все ветки молодого дерева.
2. Защита ствола от солнечных ожогов, с помощью агротекстиля. Для этого нарезаем агротекстиль на полосы и тщательно обматываем весь ствол. Это защитит молодую кору от ярких солнечных лучей и сильных морозов. Стоит отметить, что традиционная побелка для молодых деревьев до трех лет не подходит и может нанести только вред.
3. Защита коры от мелких грызунов и зайцев, это особенно актуально если ваш сад не отгорожен и не защищен от не прошенных гостей. Для этого используем проволочную сетку, либо пластиковые бутылки, закрепленные на стволе.

Видео: Подготовка плодовых деревьев к зиме, яблони, груши, сливы

Специфика посадки груши

Саженцы с закрытой корневой системой из питомников всегда находятся в индивидуальной таре, где деревья росли с самого начала. Такой тип выращивания позволяет сохранить в целости даже самые маленькие боковые корешки, которые отвечают за питание растения. В то время как грушевые саженцы, выкопанные из открытого грунта, быстрее теряют силы и требуют быстрой посадки.

После покупки груши в контейнере растение необязательно сразу сажать в землю. Дерево можно оставить в комфортных условиях до наступления подходящего для высаживания сезона, а также спокойно выбрать участок, подготовить питательную почву и правильно сделать посадочные ямы.

Выбор и подготовка посадочного материала

Качество растения повышает шанс приживаемости груши и положительно влияет на будущий урожай. Для посадки можно вырастить саженец самостоятельно, но такой вариант требует длительного времени и трудозатрат. Это подойдет для опытных садоводов, которые хотят расширить собственный сад. Грушу нового сорта лучше купить в хорошем питомнике. При выборе дерева важны следующие характеристики:

• целостность коры;
• отсутствие дефектов, потертостей;
• здоровый внешний вид;
• на месте прививки не должно быть расслоения коры;
• регион, рекомендуемый для выращивания, должен быть близок по климатическим условиям или совпадать с местностью выращивания.

По возрасту подходят саженцы 1-2 лет, которые имеют пару боковых веток длиной 10-20 см. Диаметр молодой груши не должен быть меньше 10-15 мм.

Саженцы с закрытой корневой системой вынимать деревья из горшка заранее не нужно, так как посадка проходит методом перевалки. Открытые же корни следует осмотреть, чтобы удалить поврежденные или пересохшие части. Сутки перед высаживанием корневище выдерживают в воде с добавлением активатора роста.

Требования к почве и участке

Подходящий для выращивания груши участок следует выбрать соответственно следующим характеристикам:

• почвенный состав;
• расположение;
• соседство.

По морфологическому составу для грушевых деревьев лучше всего подходят суглинистые и глинистые грунты. При этом земля должна быть достаточно плодородной, водо- и воздухопроницаемой. Плотную или заплывающую землю следует разрыхлить. Также эффективно смешивание с песком или подстилание дренажного слоя, для которых хорошо подходит щебень. Бедный почвенный состав стоит обогатить органическими удобрениями, например, перегноем или торфом. При необходимости добавляется древесная зола и фосфатно-калийные смеси.

Освещение для груши должно быть обильным, так как именно интенсивность света влияет на вкус и созревание плодов. При этом место должно быть защищено от продувных ветров. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для культуры составляет 3 м. Высокорослые сорта рекомендуется располагать на участках с северной стороны, чтобы избежать затенения других растений.

Посмотрите также  Что делать когда появляются желтые пятна на листьях груши

В качестве соседних культур желательно сажать яблони или рябину. Не стоит размещать грушевые деревья рядом с:

• сиренью;
• крыжовником;
• черешней или вишней;
• сливой или алычой;
• малиной;
• калиной;
• абрикосом.

Оптимальные сроки для посадочных работ

Грушевые саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в открытый грунт в любой стадии вегетации. Растение не страдает от пересадки ни во время активизации роста, ни при цветении, ни при плодоношении.

Весна

Грушевые деревья весной нужно садить после полного схода снега, когда грунт хорошо прогрет, а возвратные заморозки отступили. В это время желательно высаживать те сорта, которые не обладают высокой устойчивостью к морозам. В средней полосе, на Урале или в Сибири пересадку растений стоит делать весной, во второй декаде апреля.

Лето

Летняя посадка груш допускается только для саженцев, растущих в контейнере. Такие растения имеют запас родного грунта, а корневая система не повреждается из-за перемещения. Деревья не стоит сажать в жару, поэтому перед процедурой надо ознакомиться с прогнозом погоды. Желательно, чтобы день был пасмурным и безветренным.

Осень

В южных регионах рекомендуется высаживать груши осенью, так как мягкий климат и поздние заморозки позволяют корням прижиться на новом месте. Работы проводят не позже середины октября. Считается, что сорта, высаженные перед зимой, в будущем будут более устойчивы к низким температурам.

Схемы рассадки груш и подготовка посадочной ямы

Грушевые деревья не любят частой пересадки, поэтому стоит изучить подробное руководство и подобрать удобную посадочную схему. За время жизни, которое составляет от 35 до 90 лет, растения наращивают обильную крону. Для нормального созревания плодов нужно подготовить разметку таким образом, чтобы всем хватало пространства и света. Схема зависит от типа сорта:

• 5.0х4.0 м для низкорослых;
• 6.0х4.0 м для среднерослых;
• 7.0х5.0 м для высокорослых;
• 1.2х0.5 м для колоновидных.

Затем необходимо правильно подготовить посадочные лунки:

1. Выкопать яму диаметром 0,8 м, глубиной не более 1,0 м.
2. Плодородный верхний слой смешать с 2 кг прелого компоста или перегноя, 150 г древесной золы, 50 г нитрофоски.
3. Разрыхлить дно ямы.
4. Половину почвенной смеси обратно, остальное оставить для посадки.
5. Разместить опорные колышки высоток около полутора метров по двум сторонам.

Непосредственная высадка саженцев

Подробная пошаговая инструкция по посадке груш предполагает:

1. Саженцы с закрытой корневой системой предварительно обильно пролить водой, чтобы земля легче вышла из горшка.
2. Разрыхлить грунт внутри ямы.
3. Вылить в каждую лунку ведро теплой воды.
4. Аккуратно извлечь грушу из контейнера вместе с комом земли.
5. Посадить саженец в яму.
6. Заполнить оставшиеся пространство заготовленной ранее почвенной смесью.
7. Грунт вокруг ствола утрамбовать таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на уровне 2-3 см от поверхности.
8. Подвязать дерево к колышкам с обеих сторон.
9. Полить грушу ведром теплой воды.
10. Замульчировать приствольный круг.
11. Подрезать все побеги на четверть.

Уход за молодым деревом

Саженцы груш приживаются хорошо и быстро вступают в плодоношение, если четко соблюдаются правила агротехники:

• режим полива;
• подкормка дерева;
• рыхление;
• обрезка веток;
• защита от болезней и вредителей;
• укрытие на зимнее время.

Посмотрите также  Как вылечить и чем обработать грушу от болезней и вредителей

Полив

Вначале грушам достаточно той влаги, что деревья получили при посадке. Если погода была солнечной, а естественные осадки отсутствуют, то через 14 суток следует начать регулярный полив. На каждый грушевый саженец достаточно 1-2 ведер воды 2-3 раза в месяц. В наступлением осени полив прекращается. Для равномерного распределения влаги рекомендуется использовать капельную систему или увлажнение с помощью подводящих канавок. Главное условие – избегать застоя жидкости у корней.

Подкормка

Внесение удобрений помогает грушевому дереву начать активную вегетацию. Укрепить корни саженца поможет фосфорно-калийная смесь, а органика повышает плодородие грунта. Для наращивания кроны, роста веток и набора высоты растению нужны:

• селитра калиевая, кальциевая и аммиачная;
• хлорид аммония;
• карбамид;
• сульфат аммония.

Когда посадочные ямы были правильно подготовлены, то питательных веществ хватает груше на первый вегетационный период. В дальнейшем подкормки вносятся 2-3 раза за сезон.

Рыхление и мульчирование грунта

Вскапывание грунта вокруг ствола груши помогает корням получать влагу, а также обеспечивает доступ кислорода. Глубина рыхления не должна превышать 20 см, так как чрезмерная копка повредит тонкие корешки дерева. По времени рекомендуется копать землю на следующий день после дождя или полива.

Мульчирование мешает росту сорной травы и чрезмерному испарению влаги. Кроме того, толстый слой органики позволяет защитить корни саженца от переохлаждения. В качестве мульчи обычно используются:

• опилки;
• солому;
• измельченный торф;
• хвою.

Обрезка и формирование

Формирование кроны груш начинают на второй год после посадки. Все ветки подрезают на 25% от длины. Последующие 5-6 лет достаточно ограничиться санитарной обрезкой дерева. Каждый сезон весной и осенью удаляются больные, сухие или надломанные побеги. Также срезаются веточки растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Все срезы обрабатываются садовым варом.

Профилактические обработки

Каждую весну следует проводить профилактическое опрыскивание саженцев против болезней и вредоносных насекомых. Для надежной защиты требуется обработка как надземной части груши, так и земли вокруг ствола дерева. Профилактика включает:

1. Противогрибковые мероприятия. К эффективным препаратам относятся медьсодержащие растворы и коллоидная сера.
2. Опрыскивание инсектицидами. Среди химических веществ хороши Карбофос или Актеллик, а из биологических стоит предпочесть Акарин и Фитоферм.

Укрытие на зиму

Для подготовки к зиме нужно подобрать ветки ближе к стволу и зафиксировать лентой. Делать это нужно аккуратно, чтобы уберечь кору от повреждений. Приствольный круг обильно мульчируется, а груша оборачивается светлой хлопковой тканью или специальным укрывным материалом. Для защиты саженцев от грызунов используется лапник хвои, закрепленный проволокой.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

• размер плода (крупный, мелкий);
• форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
• по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

1. полив;
2. подкормка;
3. формирование кроны;
4. санитарная омолаживающая обрезка:
5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
4. Регулярная прополка.
5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
7. Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

• при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
• если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
• нехватка места на участке;
• при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

 

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Требования к почвенно-климатическим условиям для выращивания груши

Теперь несколько слов об условиях, необходимых груше для нормального развития. Вообще круша – довольно требовательная к окружающим условиям культура, поэтому при выборе места для посадки следует учесть несколько факторов – от освещенности и доступа воздуха до уровня грунтовых вод и силы ветра.

Световой режим

Груша, как и многие другие плодовые деревья, – светолюбивое растение. Ввиду этого участок для посадки должен быть по возможности открытым, без сильных затенений от высоких деревьев, крупных кустарников или строений. В случае, когда груша посажена в тени, она растет плохо, а ее урожайность заметно падает. Из-за недостатка света ухудшаются и вкусовые качества плодов.

Определить нехватку солнца можно по внешним признакам:

• замедленный рост;
• редкая, высокая и узкая крона;
• резко выраженная ярусность;
• ветви не имеют побегов у основания;
• хорошо заметны отмирающие кольчатки;
• плохо развитые цветковые почки;
• мало цветков в соцветиях.

Тепловой режим

Не меньшее значение имеет и температура. Большинство сортов груш не слишком морозостойки – по этому показателю они находятся на третьем месте (первое и второе занимают соответственно яблоня и вишня). Исключение – уссурийская груша, которая хорошо выживает в неблагоприятном климате дальневосточных регионов России.

Зимостойкость зависит от конкретного сорта, но большинство разновидностей не выдерживают зимы с температурой ниже -26оС. В редких случаях деревья переносят экстремальные температуры до -35оС (самая высокая зимостойкость у среднерусских сортов и “лукашевок”).

По этой причине в большинстве случаев груши разводят в южных регионах России, Черноземье, Нижнем Поволжье и средней полосе, где климат относительно мягкий. При выборе сорта нужно всегда обращать внимание на его способность переносить морозы, и приобретать только районированные сорта.

Водно-воздушный режим

Груши очень требовательны к влаге, особенно в первые 5-7 лет жизни. В это время стержневой корень имеет не так много корневых мочек – он только развивается, поэтому нуждается в постоянном поступлении воды. Впоследствии мощные корни прорастают на большую глубину, благодаря чему растения лучше переносят засушливые периоды.

Важно понимать, что недостаток влаги приводит к негативным последствиям:

• темпы роста уменьшаются;
• слабо развивается листва;
• осыпаются завязи;
• верхушечные части засыхают;
• мельчают плоды – снижается урожайность;
• ухудшается вкус плодов.

При этом избыток воды также недопустим. Влага вытесняет из почвы воздух, из-за чего корни не могут получить достаточное количество питательных веществ. В случае постоянного застоя воды корни и вовсе могут погибнуть, что сказывается на всем дереве. Поэтому важно соблюдать режим полива, и при необходимости сделать на участке дренаж из гальки, битого кирпича и других мелких камней.

Перед посадкой саженцев рекомендуется проверить уровень грунтовых вод на участке. Если они регулярно поднимаются на высоту менее 2 метров от поверхности земли, такое место груше не подойдет. Выходом из ситуации может стать организация насыпи или холма, на который уже можно посадить грушу

Груша хорошо развивается в регионах с достаточным количеством осадков и влажным воздухом. Высаживать ее лучше не на ровной местности, а на склоне холма – в таких условиях растения будут давать стабильный урожай и жить дольше. Вместе с тем, место должно быть защищено от сильных ветров, поэтому вокруг сада делают защитные насаждения в 2-3 ряда (береза, ива, липа и другие лиственные породы деревьев).

Требования к почве для посадки груши

Груши неприхотливы к составу и структуре почвы. Они достаточно хорошо растут на глинистых, супесчаных и суглинистых грунтах, однако не могут нормально развиваться на песчаных щебнистых почвах. Если грунт обеднен и тяжелый (с высокой плотностью), урожайность снизится, а сами плоды будут кислить и даже горчить.

Оптимальный тип почвы – плодородный суглинок с легкой структурой, что обеспечивает хороший доступ влаги и питательных веществ к корням.

Если почва имеет иную структуру – нужно стремиться сделать ее более пригодной для выращивания груши путем манипуляций с удобрениями, песком, глиной и т.д.

Почва должна быть слабокислой или нейтральной (pH от 5,5 до 7,0). Если уверенности нет, лучше провести дополнительное измерение с помощью недорогого pH-метра.

 

Проверенный способ посадки груши

Если ваш участок не соответствует многочисленным требованиям, что предъявляет груша, например, грунтовые воды проходят близко или почва глинистая, не стоит отчаиваться. Всегда можно попробовать посадить саженец одним из нетрадиционных способов: с канавками или на холмик. О данных методах посадки мы уже рассказывали здесь.

И сегодня речь пойдет о не самом распространенном способе посадке груш (и других плодовых деревьев). Тем не менее способ этот проверен годами, эффективен и, что немаловажно, очень прост.

Первым делом необходимо подготовить к посадке саженец. Для этого у деревца подрезают самые толстые и мощные корни на 10-12 сантиметров и полностью отрезают верхушку. Саженец должен представлять собой по сути прямую палку без веток и листьев высотой 70-80 сантиметров. Затем корни саженца на час помещают в ведро с водой.

Выкопанную из ямы почву смешивают с золой в равных пропорциях и разбавляют водой до консистенции очень густой сметаны. В этой “болтушке” тщательно обмакивают корни саженца.

Землю на дне ямы рыхлят и выкладывают прямо на дно десять целых сырых яиц. После чего заполняют яму той самой смесью золы и почвы, в которой обмакивали корни, и слегка присыпают сухой землей. Настало время установить в ямку наш саженец. Здесь самое главное – избежать лишнего заглубления. Необходимо, чтобы корневая шейка (место где ствол дерева переходит в корень, не прививка) оказалась на одном уровне с верхним слоем почвы.

Чтобы не ошибиться, можно положить на край ямы какую-нибудь доску или брусок, сделать отметку на вбитом в яму колышке и установить корневую шейку саженца вровень с этой отметкой.

Теперь яму заполняют землей настолько, чтобы деревце укрепилось, а затем размещают по всему периметру ямы еще десяток яиц, и только после этого засыпают яму землей “с бугорком”, который осядет после полива.

Срез верхушки саженца замазывают садовым варом или все той же смесью земли с золой. Ствол подвязывают к колышку. Только что посаженную грушу поливают из лейки из расчета два ведра под одно деревце. В конце концов приствольный круг мульчируют торфом, компостом, опилками, хвоей или даже бумагой.

Яйца в посадочной яме на долгое время обеспечат молодое грушевое дерево питательными веществами, так что вам не нужно будет беспокоится о подкормках. В крайнем случае, целые яйца можно заменить яичной скорлупой.

Посадка груши

Груши – любимое осеннее лакомство и детей, и взрослых. И если в известной загадке «скушать ее нельзя», то в саду, который подвергается верной обработке, съесть сочный плод можно! Главное – вовремя и правильно посадить грушу, а также не забывать о верном уходе за ней.

Посадка груши: все, что надо знать садоводам

Саженцы груши – достаточно прихотлив к посадке. Он уживается только в рыхлой почве, содержащей небольшое количество глины. Очень важно, чтобы земля хорошо пропускала воду и воздух, но при этом задерживала влагу на уровне корневой системы деревца.
Для посадки груши рекомендуется выбирать солнечные, но при этом не знойные участки. Садить саженец можно либо весной, либо осенью. При этом в любом случае перед тем, как посадить грушу, необходимо подготовить почву. Данный процесс должен быть произведен еще в сентябре-октябре.

В этот период необходимо:

1. Выкопать яму диаметром примерно 70-80 см (стенки сделать отвесными),
2. Перемешать верхний слой почвы с органическим и минеральными удобрениями, а также (по необходимости) древесной золой,
3. Закопать углубленность до непосредственного момента посадки деревца.

В качестве прикормки для почвы следует выбирать удобрения, содержащие селитру или мочевину. Прибегнуть можно и к применению куриного помета. При этом использовать свежий навоз не рекомендуется. Из-за свойства длительного разложения он может стать причиной повреждения корней.

Перед тем, как сажать грушу, необходимо изучить историю почвы. Дерево хорошо приживется, если ранее на месте его посадки выращивалась вишня, слива или черешня. Обратить внимание следует и на соседей саженца. Его злейшими врагами считаются: персики, каштаны и орехи. Из кустарников на грушевые растения пагубно влияют смородина и малина, а из овощей – картофель. Правильно подобранный участок играет весомую роль в дальнейшем развитии саженца.

Пошаговая инструкция по посадке груши

Уход за посаженной грушей

После того, как посадка груши завершена, необходимо обеспечить почве регулярный полив. Заливать воду рекомендуется в сформированные раннее лунки. Важно, чтобы жидкость попадала на приствольный круг. Полив рядом с деревцем не даст никакого результата – мочковая корневая система не сумеет насытиться нужным количеством влаги. При этом молодая груша нуждается в более частом поливе, т.к. она быстро потребляет жидкость. Увлажнять почву (в первый год после высадки) следует 4-5 раз в каждый сезон (на каждое дерево – 25-30 литров воды). Когда ствол окрепнет, а корневая система сформируется, частотность полива следует сократить до 2-4 раз в сезон. При этом количество жидкости остается прежним.

Правильный уход за грушей подразумевает и поддержание верного состояния почвы. Все сорняки, растущие в окружности ствола, необходимо удалять по мере их возникновения. Саму землю следует поддерживать в рыхлом состоянии (рыхление осуществляется непосредственно после полива/удобрения/мульчирования/дождя). Приствольный круг формируется каждый год заново (осенью).

Крайне важным этапом ухода является формирование кроны. Обработка ветвей способствует ускорению роста, правильному развитию дерева и хорошему урожаю. В первое время жизни растения (1-2 года) необходимо применять формирующую обрезку (создание основы). Поддерживающий способ обработки необходимо использовать только после того, как деревце уже окрепло и сформировалось.

Весна. Забота об этом деревце ничем не отличается от ухода за остальными плодоносными деревьями в весеннее время. Нужно снять утепляющие «шубы» со штамбов, разрыхлить землю в приствольных кругах и внести удобрения. В качестве сдабривающих составов отлично подойдут азотные и комплексные. После зимовки растение может обзавестись поврежденными ветками – их непременно нужно удалить.

Лето.В это время года, самое важное следить за достатком влаги вокруг насаждений. Во время засухи полив должен быть частым и обильным (около 3-х ведер воды на одно дерево). Очень важно это делать вечером, после спада жары.

Осенью проводится санитарная обрезка груши (убираются поврежденные побеги), а также вносятся удобрения. Начинается подготовка к зимнему периоду – утепление.

Зима. Как ни странно, но даже в спячке дерево требует хозяйской опеки. Периодически нужно осматривать сад, возможно, вредители смогли добраться до растений. При необходимости добавьте ядов-приманок. Также нужно следить за деревьями в период оттепелей – тяжелый подтаявший снег может запросто сломать тонкие ветки. Поэтому снег желательно отряхивать вовремя, пока он не примерз.

Особенности удобрения

Если подпитка почвы до момента высадки груши была произведена верно, то в первые 1-2 года об удобрении земли и самого деревца можно вовсе не задумываться. А вот по истечению этого периода прибегнуть к данному процессу придется.

Вносить удобрения следует дважды в год:

• Осенью. В этот сезон следует путем перекопки или вливания раствора обогащать почву составами, содержащими минералы, фосфор и калий. Добавление органики допустимо только в тех случаях, когда естественное содержание гумуса в земле невелико.
• Весной. Теплый период – время обогащения почвы азотосодержащими составами. Такие вещества поспособствуют верному росту кроны. Добавление туков, содержащих фосфор и калий, допустимо. Вносить подкормку следует корневым способом.

Перед тем, как ухаживать за грушей с помощью удобрений, необходимо позаботиться о состоянии самой почвы. Земля вокруг ствола дерева должна быть увлажненной и рыхлой. При этом обогащать ее плодородными веществами сразу после полива не рекомендуется. Необходимо выждать время и дать влаге впитаться.

Обеспечить правильное развитие и быстрый рост груши нетрудно. Главное условие – верно произвести посадку саженца и уделять должное внимание его состоянию в первые годы жизни.

Посадка груши по всем правилам

Весна или осень – это лучшие периоды для посадок различных плодовых растений. Сегодня поговорим о посадке саженцев груши, об основных правилах этого «мероприятия». Конечно, грушу можно высаживать и весной, но вот в центре России частенько высаживают грушу именно осенью – в конце сентября или октябре. Важно успеть посадить саженцы до начала сильных и устойчивых морозов, ну а весной – до распускания почек и начала сокодвижения.

Посадка любого саженца, в том числе и саженца груши, производится в посадочные ямы. Но прежде чем их копать, нужно хорошо подготовить почву, перекопать на полный штык лопаты, обязательно удалив сорняки по максимуму (особенно корневища пырея), а под перекопку внести по 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, по стакану древесной золы и по столовой ложке нитроаммофоски, на квадратный метр почвы.

Груша будет лучше себя чувствовать на хорошо освещенном, ровном месте, желательно защищенном с северной стороны от холодного ветра, с нейтральным pH почвы и уровнем грунтовых вод не ближе двух метров к поверхности. Что до типа грунта, то подойдет суглинок, супесь, серая лесная почва и, конечно же, чернозем.

Размер посадочной ямы под саженец груши зависит от размеров его корневой системы, но в среднем – диаметр 70-80 см и глубина 55-65 см.

Кстати, вроде бы простое дело – копка посадочной ямки, а не каждый знает, какой она должна быть. Даже не размер тут главное, а форма. Так, стенки ямы в идеале должны быть именно отвесными. Многие почему-то делают ее конусовидной, однако в такой яме грунт неравномерно оседает, причем гораздо активнее в центре, что приводит к заглублению корневой шейки и задержкам в развитии деревца (иногда многолетним). Помимо этого, нельзя сглаживать стенки ямы – замечено, что при высадке саженцев груши в ямы с гладкими стенками наблюдается сильное затруднение воздухообмена, корни и растения развиваются хуже. Учитывая это, на плотных почвах, после выкопки ямы, нужно вооружиться вилами и прочертить полоски глубиной в сантиметр на боках ямы и в ее основании.

Имейте в виду, что обычно величина оседания почвы равна пятой части глубины ямы, это нужно знать для верного размещения корневой шейки в итоге.

Когда яма вырыта, на дно желательно бросить пару лопат керамзита или гальки для дренажа, а поверх положить смесь торфа, перегноя и речного песка в равных долях, в количестве одного ведра. После этого смесь нужно хорошенько полить, вылив ведро воды, и можно выставлять на питательную смесь саженец, аккуратно расправив его корневую систему, чтобы не допустить загибов, заломов, а корешки чтобы смотрели в стороны, а не вверх.

После высадки корневая шейка (место перехода корневой системы в ствол) обязана оказаться на уровне грунта, именно корневая шейка, а не место прививки, которое располагается гораздо выше. Если корневую шейку заглубить, то на хорошей почве это может вызвать лишь задержки в росте и развитии и вызвать более позднее вступление в плодоношение (как мы выше указывали). А вот на почве сырой и тяжелой, где подолгу застаивается вода, может наблюдаться загнивание коры. Такое явление, повторяющееся из года в год, в конечном итоге приведет к гибели деревца. Даже мульчирование, казалось бы, безобидный и нужный прием, нужно делать правильно. Если слой мульчи у ствола груши делать слишком большим, то оно может также привести к постепенному заглублению корневой шейки. Так что старайтесь мульчу выкладывать, отступая хотя бы 2-3 см от ствола, и не делайте слой ее более пяти сантиметров.

При посадке саженцев, имеющих искривленную или однобокую крону, ну например, хорошо развитую с южной стороны и плохо с северной, допустимо высаживать их не так, как саженцы росли ранее в питомнике. Все мы знаем, что в идеале саженец нужно размещать именно так, как он до этого располагался относительно сторон света, ориентируясь по коре. Там, где она более темная – был юг, где светлая – там был север, но в данном случае это можно нарушить, чтобы крона в дальнейшем развивалась равномерно.

Еще один момент. Бывают груши – двухлетки, у которых корни растут не в стороны, а вниз, это значит что, скорее всего, саженцы выращивались на плотной почве в условиях недостатка влаги. Такие саженцы нужно сажать на холмик, который следует соорудить из питательной почвы, о составе которой мы рассказали выше. Вершинка этого холмика должна упираться в основание корневой системы, ну а корни расходиться по сторонам холмика. Так в дальнейшем они будут развиваться равномерно.

После посадки вначале хорошо пролейте почву (2-3 ведра воды), после чего ее уплотните, и затем замульчируйте (2-3 см). Далее обратите внимание на надземную часть, если заметите, что кончики побегов подсохли, то лучше сразу их обрезать и изолировать срезы садовым варом.

Остается только установить опорный колышек. Многие игнорируют это мероприятие, в случае с неразветвленной однолеткой действительно колышек и не нужен, а вот если мы высаживаем разветвленную двухлетку, которая уже имеет некую парусность, то колышек ставить нужно. Без него ветер будет легонько раскачивать саженец и между корнями и почвой образуются пустоты. Это плохо – задерживает развитие растения, поэтому не ленитесь и поставьте колышек, привязав к нему саженец восьмеркой.

Рисунки из книги “Азбука садовода”, М., Агропромиздат, 1986

Улучшение почвы

Особенности данного мероприятия зависят от имеющегося грунта:

• очень плотный или излишне питательный (чернозем с избытком гумуса) – разрыхляют путем внесения песка или агроперлита;
• тяжелый глинисто-заплывающий – перекапывают, насыпают щебень 10-сантиметровым слоем и смешивают с землей;
• обедненный песчаный – удобряют торфяной смесью или перепревшим навозом с добавлением древесного пепла, калийных и фосфатных удобрений.

В последнем случае на 1 кв. м. вносят смесь из 5 кг перегноя/торфа, 30 г суперфосфата, 15 г калия сернокислого, 1 стакана золы.

Определение схемы

Если высаживается сразу несколько грушевых деревьев, то между ними нужно соблюдать правильный интервал. Он зависит от особенностей сорта, поэтому для каждого будет своя схема посадки.

Рослость сорта	Схема, м
Низкие	5×4
Средние	6×4
Высокие	7×5

Отдельно следует выделить колоновидные сорта, особенностью которых является компактная крона. Их можно высаживать по схеме 1,2×0,5 м.

Обработка корней

Приобретенный саженец не высаживают сразу в грунт, а предварительно обрабатывают корневую систему:

• внимательно осматривают и обрезают испорченные части корешков;
• все корни, включая полностью здоровые, укорачивают на 10 см.

За сутки до высаживания корни погружают в воду, желательно с добавлением Корневина.

Обрезка верхушки

Такое мероприятие предусматривается только при осенней посадке однолетних саженцев. Но относительно необходимости его проведения существует 2 противоположных мнения:

• сторонники этого агроприема утверждают, что обрезка верхушки способствует более активному развитию корневой системы;
• противники уверены, что обрезанное деревце растрачивает все силы на заживление ран и оказывается слишком слабым, чтобы пережить зиму.

Типичные ошибки при посадке груши

Иногда при посадке плодовых деревьев, в том числе и груши, новички пренебрегают опытом опытных садоводов, что сказывается на качестве дерева.

• Некоторые пытаются посадить дерево уже в возрасте, думая, что оно сразу начнет приносить плоды. Однако, взрослое дерево сложно адаптируется, часто болеет и плохо развивается. Оптимальный возраст саженца груши считается 1-2 года.
• Большой ошибкой является подготовка лунки перед самой посадкой. В этом случае, при усадке почвы корневая шейка уходит вглубь, начинается загнивание коры и саженец погибает. Такой процесс может тянуться несколько лет. Садоводов все эти годы ищет причину больного состояния растения и спасает его усиленными подкормками. Это только усугубляет ситуацию.
• Опасно внесение не до конца перепревших навоза и опилок. На околоствольной территории удобрение продолжает преть и выделять элементы, которые вредят растению.
• Излишнее внесение питательных веществ на протяжении всего сезона способно уничтожить саженец. Ему хватает того полезного питания, которое было внесено при закладке ямы.
• Неправильное проведение мульчирования приводит к тому, что корень и нижняя часть ствола мало получает воздуха. Из-за слоя мульчи, который накладывают плотно вокруг дерева, начинаются опрелости коры.
• Существуют сорта груш, которые хорошо приживаются именно в определенном районе. Так, для холодных регионов Урала и Сибири выведены сорта, способные пережить морозные зимы. Это — Скороспелка Свердловская, Лель, Северянка, Таежная, Декабринка, Отрадненская.
• В регионах Подмосковья и средней полосе России прекрасно развиваются и плодоносят такие сорта груш: Чижовская, Сказочная, Москвичка, Рогнедо, Августовская роса, Белорусская поздняя.

Как сохранить саженец груши до весны

Осенью на рынке можно увидеть большой ассортимент саженцев плодовых деревьев. Если груша была куплена поздней осенью, то лучше ее не высаживать в землю, а сохранить до весны.

Для этого, на садовом участке выбирают подходящее место, где нет сквозняков, и собирается много снега. Здесь роют канаву до 50 см в глубину причем, одна сторона отвесная, а другая — с наклоном 30 градусов. Перед укладкой растения в канаву, грунт увлажняют, а листочки и поврежденные побеги с деревца удаляют.

Чтобы уберечь деревце от гниения, рекомендуется его обработать раствором Фундазола (1 г на 1 л воды). Саженцы укладывают в канаву по наклонной стороне так, чтобы их верхушки были направлены на юг. Растение присыпают землей на 23 длины. Затем слегка увлажняют и снова присыпают грунтом.

Полученный холмик хорошо притаптывают, чтобы мороз не добрался до корневой системы груши. Верхушки саженцев можно укрыть соответствующим материалом, а под них подстелить лапник или сухие листья. Также можно укрыть холмик прикопа лапником или мелкой сеткой для того, чтобы сохранить растение от нашествия грызунов.

Снегование саженцев

Бывает, что саженец груши привезли тогда, когда земля уже промерзла и покрылась снегом. В этом случае допускается прикапывание молодого деревца в снег. Однако, перед этим следует его подготовить.

Корень растения упаковывают в специальную влажную смесь. Она состоит из опилок, песка и мха. Все заливают горячей водой, чтобы субстрат набух. Затем сливают остатки воды. Влажной смесью укутывают корни саженца и заворачивают их в плотную плёнку, при этом прикрывают и корневую шейку.

В таком виде деревце в саду присыпают снегом слоем 15–20 см в высоту. Затем сверху насыпают опилки слоем в 10 см. Он не позволит растаять снегу при колебании температур или потеплении. Весной, когда наступят теплые дни, саженцы освобождают от снега и опилок и держат одни сутки в растворе биостимулятора (Циркон, Эпин).

Хранения груши в подвале

Саженцы прекрасно могут перезимовать в подвале или в помещении, где температура воздуха держится в пределах 0–3°С. Перед этим саженцы вымачивают сутки в воде, а затем обрабатывают раствором Фундазола для профилактики заболевания плесневыми грибками.

Следующей процедурой будет пересыпание корней мокрыми опилками. Затем тесно укутывают полиэтиленом для того, чтобы влага быстро не испарилась. Рядом с растением раскладывают ядовитые препараты для защиты от крыс.

В помещении, где будут зимовать молодая груша, должна постоянно держаться необходимая температура. При более теплой температуре воздуха, у саженца могут проснуться почки. Корни растения следует также регулярно поддерживать во влажном состоянии.